名师简介：清华大学美术学院服装设计专业副教授、法国高级时装公会学校访问学者、中国服装设计师协会学术委员会会员。1995年毕业于中央工艺美术学院服装设计专业获得学士学位。2001年毕业于清华大学美术学院服装设计专业获硕士学位。2013年于北京服装学院攻读设计学专业在职博士学位。

设计观点：引起人们的琢磨和回味。

个人荣誉：《精武门》荣获“新系列”香港时装创作大奖赛\\\\\\\"创新技术大奖\\\\\\\" （2002年）；
荣获中国服装设计师协会授予的“事业成就奖”（2002年）；
《绿林英雄》荣获“兄弟杯”国际青年服装设计师作品大赛\\\\\\\"金奖\\\\\\\" （2001年）；
《满江红》荣获“益鑫泰杯”全国服装设计师最高奖\\\\\\\"银奖\\\\\\\" （2001年）；
《美人计》荣获“益鑫泰杯”全国服装设计师最高奖\\\\\\\"银奖\\\\\\\" （2000年）；
《霸王别姬》荣获“中国-瑞士”服装设计师邀请赛\\\\\\\"铜奖\\\\\\\" （2000年）；
《线路地图》荣获法国国际青年服装设计师作品大赛\\\\\\\"国家奖\\\\\\\" （1999年）；
《灰姑娘》荣获“大连杯”全国青年服装设计师大赛针织类\\\\\\\"金奖\\\\\\\" （1996年）。

纳金网：

您在服装设计界造诣颇深，有哪些类型的设计师是比较吸引您的？什么样的特质您比较感兴趣？您怎么看待现如今的一些流行文化？

李迎军：

作为一个老师来讲，我倒不太喜欢将现如今的一些设计完全归结于这些流行文化。首先是不能否认他们之间的关联，但是如果我们把这些关联绝对化的话，一些设计师就会觉得我是不是要关注亚文化我才能成名？才能树立起我的个人形象？实际上我觉得并不是这样。这应该是一个舆论导向的问题，但是对于初学者来说，很容易陷入其中的。就像说一个信佛的人并不一定要每日吃斋念佛的，我们不能只关注于皮毛。不能说西方人的灵感是从夜店中得到的，那我们也要开始逛夜店了。但是你总结的也是不错的，相对于特别普及的品牌来说我比较喜欢小众一点的。比如阿玛尼这个品牌，其实很棒，它从设计到销售做的都很好，意大利有很多这样的销售很好的、实穿的、品质感不错的牌子。但是如果从专业的角度来讲，我更喜欢一些小众的品牌，其中也不乏有着青年亚文化基因的品牌，多多少少有点叛逆在里面，因为它们有着对社会的反思和对主流的反抗的意味在，这同时也是我骨子里的一种习惯——不是特别喜欢常规的事物。

最近这几年我的关注点很多放在成衣上，以往我的设计中以表达概念为多，也获得了很多奖项、觉得很痛快和过瘾。但其实当你做到一定阶段，你会发现真正检验一个设计师的的修养实际上是其在成衣领域的表达。成衣需要加入自己的个性、但同时又要普世，这常常会是对立的两个点。很多设计师总是考虑太多共性而放弃自己的个性。不过在成衣领域兼顾个性和共性是一个很有趣的挑战。自始至终我在做成衣的时候，对服装的要求不只是别人觉得好看就可以，而是希望有鲜明的个性和辨识度，希望别人提到我的设计就能够联想到我。就像是打太极于散打、成衣于我之前做的那些“过瘾”的设计，要用的力更有力度更绵长。

纳金网：

现在您多以“中国传统文化”的语境来表现服装，那么您是怎么看中国的传统元素在服装、时尚方面的表现呢？中国传统文化元素与西方引领的文化之间有哪些关系？
李迎军：

实际上自我学服装这个专业，就对中国传统元素和中国传统文学很感兴趣了。看了很多的小说和诗词甚至书画。所以接触服装以后，这之间就形成了自然的关联，更像是一个延续。不是因为现在流行中国传统文化，我就要再加入这种元素。我在读本科的时候，做的设计作品就是在中国传统文化中打转的，是一个很自然的过程。虽然现在很流行在服饰中加入中国元素，但很多设计师还是流于表面化、符号化。有些设计师过于符号化的消费立领、盘扣、丝绸、刺绣这些传统事物，虽然在设计发展到某个阶段存在是合理的，但是如果做设计，我们还是要多深入思考本质的事物。

在服装设计方面，悲哀的是我们几乎全盘西化了。西方的服饰是一一脉相承的，从衬衫到我们现在身上穿的，都是可以在他们历史上追根溯源的。他们是在这个体系下做衣服的。现在我们的立裁、平裁以及设计思维都是在西方的体系笼罩之下。而我们中式衣服的裁剪手法、没有同学知道甚至很多老师也不清楚。并且我们也没有自己的着装体验，从出生开始我们的穿着体验都是西式服装的着装体验，因此在西式穿着体验的影响下去追溯中式服饰传统难度是很大的。现在我们做衣服，像是在揣度西方人的想法，更多时候是一种重复和模仿。西方服饰和东方的不同在于，西方服饰是构造型的，通过塑形来表达，是要人去适应衣服的，比如紧身胸衣。东方的服饰很多就是平片，只有穿到人身上才会有凹凸饱满的曲线，比如民国时期的旗袍。西方服饰大多注重胸腰臀——躯干的塑造，东方服饰的注意力却是以领子为中心辐射开的，虽然衣服的松紧各异，但关注点主要放在领子和袖子上。

纳金网：

您也参与了大大小小的展会无数次，能介绍一下您在广福观中展出的衣服吗？
李迎军：

几乎用的都是我们传统的造型手段，衣服都是连肩的，抛开了西方的表达，但同时我也希望它是国际化的，所以加入了很多西方的符号，比如说西装的驳领啊、西式的衬衫领结构啊。我在中国传统服饰的语境下吸收西方的东西，看起来要有东方感才可以。现在这个阶段，我很多在尝试不同的材料和造型同当代的关系。相比于主流我更喜欢小众，我不直白的追求第一眼的效果和视觉冲击力，而是希望我的东西能够引起人们的琢磨和回味。

纳金网：

老师那么您对我们清华美院学习服装的同学有什么样的建议吗？或者说是期许？
李迎军：

我们学生现在有一个问题就是动手能力弱，当时我们在上针织课前人人都是会织毛衣的。当然了现在学生在谈方案的时候表达能力强，我们那个时候往往做的很好但是不会解读和宣传自己的作品。但现在也存在夸得太厉害但是作品很一般的情况，这很普遍。所以我们要多提升手上的功夫，不能只停留在空想。但也并不是说这意味着将来干什么都要自己来、缝纫机踩得和师傅一样熟练。因为从前中央工艺美术学院到现在的清华美院，它绝不是一个进行职业教育、技工教育的定位的学校，我们更多是要从观念角度和修养角度给学生提升。第二点就是要“找自己”，因为我们在学生时代很容易被社会上的价值观所影响、被西方主流的设计趋势裹挟。现在的中国社会目前的价值观可能是有点浮躁的，从另外一个角度来说服装这个专业和其他专业相比较来说——如果我们理解不了服装的本质、那么服装就是一种伪装。所谓的伪装就是，类似于“穿prada的恶魔”里那样，通过穿什么样的衣服背什么样的包让你感觉上到了一个什么样的层面，感觉上你的品位是怎样怎样，这并不是服装带给我们本质的东西。所以所谓的找自己就是不能迷失不能亦步亦趋。